Новенький автомобиль, прежде всего, привлекает к себе внимание ничем иным, как яркими фарами, их индивидуальной формой и размерами. К сожалению, со временем, фары (как пластиковые, так и стеклянные) значительно теряют свой первозданный внешний облик, свою яркость и прозрачность. Вместо этого они приобретают характерную всем старым машинам желтизну, а также поверхностную мутность.

4

Отметим, что начинающие водители авто изначально думают, что нарушенная яркость связана с лампами и поэтому спешат их менять, тогда как вся проблема в загрязненности и некоторой стертости фар. В итоге – замена ламп не помогает, а состояние стекол на фарах по-прежнему оставляет желать лучшего.

Стоит подчеркнуть тот факт, что обычное мытье фар различными моющими средствами с протиранием насухо их тряпкой, не дадут в полной мере чистых деталей. В этом случае поможет полировка фар своими руками.

Чтобы с точностью определить корень проблемы, что все-таки виновато в тусклости света, следует направить свет фары на дорогу. В том случае, когда на дороге просматривается расплывчатое световое пятно, значит, обязательно требуется полировка фар, а никак не смена лампочки.

На сегодняшний день рынок автоуслуг предлагает довольно широкий выбор специальных средств для ухода за фарами, причем большинство предназначено для этого процесса в домашних условиях. Однако стоит подчеркнуть тот факт, что технология самой полировки имеет целый ряд нюансов, которые необходимо знать для того, чтобы значительно увеличить срок эксплуатации фар. Незнание этих элементарных правил грозит скорой повторной шлифовки или, что еще хуже, замена сами фар.

Можно выделить 3 основных способа полировки фар:

— шлифовка абразивами;

— полировка абразивной пастой;

— шлифовка зубной пастой.

Для стандартного (с помощью абразивов) процесса полировки фар своими руками потребуется:

  • чистая вода (примерно 2-3 ведра);
  • мягкая ткань (для вытирания насухо);
  • строительный скотч;
  • наждачная бумага мелкозернистая нескольких видов (ее зернистость должна быть больше или равна 600);
  • полировочная паста (безабразивная или абразивная);
  • пульверизатор, наполненный водой;
  • машинка для полировки (ее можно заменить дрелью с насадкой-липучкой);
  • полировальные круги (мягкий и более плотный).

Стоит отметить, что такой элементарный набор для шлифовки автомобильных фар в домашних условиях можно собрать как самостоятельно, так и купить уже готовый.

Прежде чем перейти к самому процессу полировки фар своими руками, стоит как следует подготовить детали. Так, первый этап – подготовительный. Он включает 3 основных правила:

  1. Необходимо начисто вымыть фары теплой водой с применением нейтральных моющих средств или же слабым уксусным раствором, а затем протереть их чистой ветошью. Этот процесс проще можно назвать обезжириванием поверхности.
  2. С целью предохранения близлежащих к фарам кузовным участкам, их нужно заклеить строительным скотчем, но нельзя забыть о предварительной смазке клейкой стороны скотча маслом.
  3. Обклеивается металлическая часть, а также уплотнительная резинка фар. Такая процедура необходима для предохранения от повреждения полировочными препаратами.

Итак, приступим к рассмотрению самой шлифорки:

  1. Первоначально начинам обрабатывать фары наждачной бумагой грубого абразива.
  2. Затем начинаем применять абразив более мелкий. Так, для достижения максимального эффекта, следует использовать 4-5 видов наждачной бумаги. Наиболее удачная комбинация: 600–800–1000–2000.
  3. Бумагу каждого абразива следует использовать не более 3-4 минут. Стоит подчеркнуть, что предварительно все абразивы нужно либо замочить перед применением, либо каждый раз смачивать чистой водой.
  4. После каждого этапа чистки, образовавшийся слой пластиковой стружки нужно тщательно смывать чистой водой.
  5. После завершения процесса полировки с помощью всех абразивов, необходимо очень хорошо вымыть и протереть насухо каждую фару.

2

Данная технология позволяет убрать как крупные царапины, так и сколы различной величины. Отметим тот факт, что в результате такой зачистки получается равномерно затертая матовая фара.

Последним, завершающим этапом является применение полироли, а также сама полировка поролоновым кругом. Как упоминалось ранее, с этой целью используют специальную машинку или же обычную дрель с насадкой-липучкой. После данной процедуры фары транспортного средства приобретают ровную поверхность и блеск.

Далее рассмотрим более простой метод полировки фар своими руками, с применением абразивной пасты.

Абразивная паста является отличным материалом для качественной шлифовки и последующей полировки. Стоит отметить тот факт, что с такой пастой довольно просто работать, но у нее есть одна отрицательная черта — она плохо влияет на резиновые и металлические детали авто при непосредственном соприкосновении с кузовом.

В связи с вышесказанным, при полировке абразивной пастой, все детали кузова закрываются максимально качественно. Перед использованием пасты, необходимо тщательно изучить ее инструкцию. Каждая паста имеет свои особенности, именно поэтому их необходимо учитывать. После изучения особенностей и правил, можно приступать к непосредственному процессу шлифовки.

При такой полировке следует использовать абразивные пасты с различными показателями абразивности, они могут колебаться в пределах 400-1000. Благодаря такому «ходу» совсем несложно добиться необходимого плавного изменения матовости фар.

Все этапы шлифовки аналогичны предыдущему методу, поэтому останавливаться на них мы не будем.

Самым же элементарным способом очистки фар считает их шлифовка с помощью обычной зубной пасты. После окончания подготовительных работ, которые также включают в себя обезжиривание рабочей поверхности с помощью чистой воды и нейтрального средства, можно приступать к основному процессу полировки. Стоит отметить тот факт, что данный метод предпочтителен именно для стеклянных фар.

Итак, зубную пасту необходимо нанести на щетку (можно также использовать мягкое полотенце или кусок войлока) или же на саму поверхность фары.

3

Далее начинаем полировать. Шлифовка осуществляется круговыми движениями, причем делать это желательно быстро и энергично, чтобы добиться максимального эффекта за короткий промежуток времени. В этом случае можно применять и специальные приспособления, к которым относятся: болгарка, электрическая дрель, а также перфоратор. Только выбранный прибор необходимо оснастить специальными шлифовальными кругами. На эти круги наносится зубная паста и фары шлифуются.

Кроме того, в данном методе можно использовать также специальную полироль, которая основана на алмазной пыли. 

Стоит подчеркнуть тот факт, что при том или ином методе очистки стеклянных или пластиковых фар, важно не допустить перегревания поверхности, поэтому периодически при работе нужно делать маленькие перерывы. Ведь перегревание фар может привести к возникновению трещин разной величины, а вот пластик вообще при возникновении высоких температур может начать плавиться.

Чтобы уследить за перегреванием и не допустить его, нужно постоянно контролировать температуру рабочей поверхности. Сделать это можно следующим образом: прислонять руку к поверхности, она должна быть не слишком горячей.

Таким образом, полировка фар своими руками – это несложный процесс, который необходим и его лучше осуществлять время от времени.

Стуки и шумы непонятного происхождения, возникающие в ходовой авто – это довольно неприятная неожиданность абсолютно для любого водителя. Возможных причин стука в передней подвеске может быть великое множество, при этом их источником могут стать как сами детали подвески, так и совсем иные элементы и факторы.

Стоит подчеркнуть тот факт, что каждое транспортное средство отличается своими конструктивными особенностями, именно поэтому причинами могут послужить самые различные факторы.

1

Прежде чем перейти к рассмотрению «природы» таких стуков, выделим критерии данных неисправностей:

— звуки в виде всевозможных хрустов с периодическими салонными подергиваниями – это, вероятнее всего, пришли в негодность шаровые опоры или поворотные кулаки;

— шумы и различные стуки на кочках – возможно было не до конца прикручено колесо;

— всевозможные скрипы при поломках амортизатора, приводящие к раскачиванию авто;

— неприятный гул возможно появился при износе подшипника, это можно выявить при разгоне транспортного средства до скоростного режима около 90 км/ч.

Итак, попытаемся понять и более подробно объяснить «природу» неисправностей, приводящих транспортное средство к постоянным стукам в передней подвеске.

Во-первых, возможна неисправность рычага подвески. В частности, она возникает в следствие большой изношенности сайлент-блоков.

Данная причина проявляется в мелких стуках или колебаниях, возникающих на рулевом колесе. Это явление, как правило, может привести к ухудшению или полной потере контроля машины во время движения. С целью проверки степени изношенности сайлент-блоков, следует слегка покачать концы всех тяг с помощью монтажки.

Основной метод устранения этой неисправности — замена на новые резинометаллические шарниры осей, которые  носят название сайлент-блоков. Последовательность работ:

  • необходимо полностью разобрать рычаг, а затем специальным инструментом с оправкой выдавить шарниры осей наружу;
  • новая деталь смазывается небольшим количеством масла для уменьшения трения;
  • внутренняя часть рычага очищается от всех видов загрязнений, особенно от ржавчины;
  • устанавливается новый сайлент-блок.

2

Кроме того, следует обратить свое внимание на состояние наконечников рулевых тяг. Возникновение глухих неприятных звуков, особенно в наконечниках, очень опасны. Как правило, такое явление вызвано увеличенными люфтами пальца в гнезде. Его можно определить на глаз, покачав рулем из одной стороны в другую. Что же касается небольшого люфта, то его можно проверить, положив руку на видоизмененное сочленение.

Во-вторых, мелкие стуки в передней подвеске могут возникнуть в случае дефектов шаровых опор. Здесь основной причиной дефектов является не что иное, как износ опор. Стоит отметить, что данная неисправность может грозить водителю автомобиля довольно серьезными последствиями – при большом износе шаровых опор транспортное средство может остаться без управления, так как эти важные элементы являются важной составляющей колес.

С целью проверки такой неисправности, необходимо вывесить колесо, а затем активно покачать в монтировкой, причем делать это следует в вертикальном положении. Основной метод устранения такой поломки — замена изношенных деталей в сборе.

3

Замену шаровых опор можно произвести прямо под авто, причем происходит этот процесс следующим образом:

  • с помощью сверла и электродрели демонтируется узел шаровой;
  • специальные заклепки удаляются;
  • новые детали крепятся при помощи болтов и гаек.

Однако, подчеркнем, что данные манипуляции можно выполнять исключительно при разборных конструкциях. В случае же, если рычаги являются неразборными, то их необходимо просто заменить на новые.

Стоит отметить, что при выявлении причины инородных стуков подвески авто, необходимо уделить особое внимание еще и чехлам, которые расположены на рулевых наконечниках и опорах. Они нужны для того, чтобы в шарнир не попадали инородные тела, особенно грязь. При их попадании, износ шарниров увеличивается в разы.

В-третьих же, стуки и непонятные шумы в передней подвеске транспортного средства могут появиться в следствие неисправности амортизаторов. Заметим, что такая поломка является самой главной причиной, которая и приводит автомобиль в такое состояние.

Как правило, амортизаторы теряют свою работоспособность в следствие недостаточного количества жидкости или же газа в них. Кроме того, возможны и другие варианты поломки – это чрезмерное загрязнение каналов детали, большой износ клапанов, поршня, штоков, а также пружин сальников.

Проявляется такая серьезная поломка в следующих случаях: на неровной дороге транспортное средство бросает то в одну сторону, то в другую, причем после каждого такого толчка авто продолжительное время раскачивается.

С целью проверки работоспособности амортизатора, его необходимо снять в сбое с транспортного средства, затем поставить его, причем делается это именно в вертикальное положение, а потом вытянуть и опустить шток 3-4 раза подряд. В случае, если сопротивление перемещению штока вверх несколько больше — амортизатор вполне исправен и его можно эксплуатировать и дальше. А вот свободное перемещение штока вверх-вниз подчеркивает тот факт, что амортизатор не до конца работоспособен, в частности, ему не хватает рабочей жидкости или газа, то есть для продолжения эксплуатации нужно эту жидкость долить. Кроме всего этого, внутрь этой важной детали мог попасть воздух, это можно заметить при перемещении штока, в частности, при резком уменьшении упругости и сопротивления штока в крайних его положениях.

Кроме того, при диагностике амортизатора необходимо также проверить на наличие износа резиновые втулки и крепления детали (как верхнее, так и нижнее). При ремонте все изношенные, неисправные детали, а также их узлы меняются на новые.

Стоит подчеркнуть, что все вышеперечисленные поломки, которые и становятся причинами стуков в передней подвеске автомобиля, требуют быстрого вмешательства и замены вех необходимых запчастей.

Наиболее частые неисправности, приводящие к инородным стукам и шумам в подвеске транспортного средства были описаны выше. Однако, бывают и более непредсказуемые варианты поломок, которые являются скорее исключением. Для распознания таких причин и устранение их, уходит зачастую намного больше времени.

Выделим ряд нестандартных ситуаций, которые и вызывают всякого рода шумы с постукиваниями в области подвески:

— неисправность креплений мотора авто (одного из них или обоих) – в данной ситуации двигатель просто начинает ударяться о кузов или же соседние узлы;

— неисправность генератора – именно из-за них возникают периодические стуки;

— расхождение сварочных швов, находящихся в подкапотном пространстве транспортного средства – эта поломка, как правило, вызвана некачественной сваркой тех или иных деталей автомобиля после его восстановления;

— инородные элементы, попавшие под капот – именно они и могут мешать нормальному функционированию транспортного средства.

4

Какой бы не была «природа» инородных стуков и шумов вашего автомобиля, во избежание неполадок следует периодически проводить полную диагностику транспортного средства. Именно благодаря постоянным проверкам можно без проблем предупредить и устранить стуки и другие неисправности любого рода.

Мы рассмотрим способы удаления вмятин без покраски, узнаем при помощи каких инструментов можно это выполнить, какие секреты есть у данного вида ремонта и возможно ли сделать без применения каких-либо инструментов.

молоток-киянкаЗачастую на кузове автомобиля образуются мелкие царапины или вмятины, которые не нужно устранять при помощи специалиста. Ведь такую мелкую работу можно сделать дома и своими руками. Для того, чтобы избавиться от небольших вмятин, необходимы маленькие металлические или резиновые наковальни и резиновые или деревянные молотки-киянки.

 

Работы по удалению вмятин делятся на три вида, в зависимости от глубины вмятины:

  •  — Лакокрасочный слой не нарушен, вмятина небольшая и устраняется очень быстро
  • — Вмятина глубокая, но сколов нет
  • — Наблюдаются сколы лакокрасочного слоя и глубокие вмятины.

Для всех видов удаления вмятин необходимо снятие обшивок автомобиля в определенном месте, чтобы обеспечить доступ к поврежденному участку с двух сторон. Если у вас первый вариант повреждения, то вмятину можно устранить нажатием с обратной стороны. Через мгновение восстановится целостность кузова. Данный вид удаления вмятин называется трещотка, потому что при выпрямлении металл издает треск.

 

Удаление вмятины без покраски.

Для удаления вмятины более необходимо использовать инструменты для удаления вмятин: резиновую киянку и наковальню. Деформированная поверхность тихонько простукивается с другой стороны по всему участку до полного устранения вмятины. Лицевая сторона поврежденного участка ложится на резиновую наковальню. Если у вас металлическая наковальня, то необходимо сделать толстый слой из ткани на поверхность наковальни, чтобы лакокрасочное покрытие не было повреждено. Удаление дефекта начинается с середины вмятины, при этом удар киянки нужно осторожно двигать к краю повреждения. Переход молотка от центра к краям производится круговыми движениями.

Удаление вмятин без покраски видео:

Нанося удары, нужно следить за силой их нанесения. Это необходимо для того, чтобы металл не истончился из-за нерасчитанной  силы. А это не несет ничего положительного, потому что первоначальность кузова невозможно будет вернуть.

 

Устранения глубоких вмятин со сколами.

Следы от сколов убирают так: после восстановления целостности кузова этот участок штукатурят эпоксидным средством и шлифуют, чтобы поверхность снова стала гладкой. Далее участок грунтуют и покрывают лакокрасочными материалами.

устранение сколов

 

Устранение вмятины с помощью фена.

Следующая хитрость предназначена для тех, кто не умеет пользоваться молотком-киянкой. Главный секрет ее в том, что деформированное место сначала хорошенько нагревают, а потом резко его охлаждают. Этот метод популярен среди специалистов небольших мастерских. Однозначно, вы не сможете приобрести такую профессиональную аппаратуру, как у них, но это вам не нужно. Для использования таких серьезных устройств нужно быть как минимум сварщиком с хорошим стажем, иначе есть возможность не подогреть металл, а прожечь.

В условиях вашего гаража уместна и простая газовая горелка с баллоном пропана. С помощью нее нужно докрасна нагреть поврежденное место и резко охладить его ледяной водой. В том случае, если вы все правильно сделаете, то металл кузова принимает исходную форму и вытягивается. Такую особенность металла кузова знают не все.

Использование приведенных выше способов восстановления целостности кузова после неглубоких вмятин и повреждений поможет сделать кузовной ремонт вашего автомобиля быстрым и недорогим. Уже многие годы этими способами пользуются даже  кузовщики высокого уровня и просто грех не перенять такой опыт.

Для абсолютно всех транспортных средств ржавчина очень опасна, так же, как и кариес для зубов.  Стоит только скептически отнестись к маленькой точке, как через какое-то время появляется большая дыра. В отличие от зубного кариеса, коррозию можно вывести самостоятельно.

Именно те препараты, нейтрализующие коррозионное воздействие на многие металлы, называются преобразователями ржавчины. Данные составы останавливают коррозию и преобразуют образовавшуюся ржавчину в твердый материал. В состав таких средств обычно входит ортофосфорная кислота, создающая защитную пленку при взаимодействии ее с ржавчиной.

Удалить ржавчину с кузова автомобиля видео:

Прежде чем начать наносить данный состав, нужно выполнить немного процедур для хорошей работы преобразователя. Металлической щеткой счищается рыхлый слой ржавчины и очищается поверхность. Далее очищенные участки промывают водой и дают высохнуть. Только после завершения процедур можно наносить преобразователь на поверхность.

Преобразователь ржавчины для авто.

Очень эффективно удаляет ржавчину преобразователь «Rust Remover» американской фирмы. Он отличается гелеобразной консистенцией и замечательно ложится на очищенную поверхность. Через четверть часа после нанесения препарата необходимо промыть участок водой, и пятна ржавчины станут черными. После удаления ржавчины пятна грунтуются и закрашиваются.

Первая часть

Ошибки среднего уровня риска:

— Необходимо терпение в то время, когда будет происходить полимеризация клея. Для долговечности работы нужно проводить склеивание несколько часов, причем точное время процесса должно быть оговорено в инструкции по склеиванию. Если нарушить процесс склеивания и поторопиться, то это отрицательно обернется для клиента, ведь склеивание необходимо будет производить заново. Если будут проблемы со стеклом, то нужно будет покупать абсолютно новое стекло, иначе установка поврежденного стекла может закончиться плачевно. Старое стекло вполне может вылететь из гнезда и расколоться.

— Большое значение имеют и погодные условия. Если погода жаркая и влажная, то нужно либо отложить замену, либо провести ее в максимально короткие сроки. Задержка может стать причиной образования пленки на поверхности клея, препятствующей надежному склеиванию. Этот фактор имеет огромное значение, если склеивание производится полиуретаном с высокой степенью  затвердения.

— Соблюдение условий проведения ремонта автомобильного стекла.  Зачастую передвижные автомастерские предлагают приклеить стекло еще на месте совершения ДТП. Соглашаться на подобное предложение не рекомендуется. Ремонтные работы вряд ли пройдут положительно, потому что в таких условиях склеивания невозможно предотвратить появление на поверхности пыли, грязи, дождя, снега и воды.

замена стекол

Ошибки малого уровня риска:

— К ним свободно можно отнести пониженную температуру. Заменять стекло рекомендуют зимой в хорошо отапливаемых мастерских, но порой этим правилом не торопятся пользоваться.  Это условие не обговорено официально и категорически не запрещено, однако, результат такой работы может вызвать опасение.

— Отпечатки на стекле. Перед ремонтными работами заранее необходимо обезжирить склеиваемые участки , и касаться стекла и поверхности голыми руками нельзя. Но все же избежать случайных прикосновений практически невозможно. Зачастую площадь касания руками является незначительной, но это запросто может быть причиной небольшого ослабления действия клея и отрицательно сказаться на итоге ремонта.

— Применение другого типа и фирмы полиуретанового клея. Уже установлено, что полиуретан, входящий в состав клея, используемого в ремонтных работах по замене автомобильного стекла, идеально подходит под родной и относится к тому же классу. Конечно никто вам не запрещает приобрести дорогой клей с высокомодульным составом для ремонта, чтобы наложить его поверх остаток оставшегося клея. В данной ситуации технические осложнения не наблюдаются, а просто-напросто увеличивается стоимость замены автомобильного стекла из-за увеличения расходов на материалы. В противном случае, последствия склеивания могут обрести серьезный характер, выходящий за пределы данного уровня риска.

Неподвижные стекла современных автомобилей прикрепляют не уплотнителями, а приклеивают специальным полиуретановым клеем к раме. Известным мировым лидером данной области считается производитель из Швеции «Динол АБ», выпускающей технологии и материалы под торговой маркой «Динитрол».

Проведение замены таких стекол не является сложным процессом и ее можно осуществлять даже в небольшой мастерской, но очень важно, чтобы в ней присутствовали «фирменная оснащенность» и полное соблюдение установленных технологий процесса. Уже выяснено, что большая часть неудач замены вклеенных стекол происходят из-за нарушения обязательных методик.

Дэйв Элдридж, представитель фирмы «Динол АБ», сделал обобщение и  группировку таких причин. Он опубликовал очень интересную статью  в одном из американских изданий, которая заинтересовала отечественных опытных и  начинающих автомастеров. Проблемы с установкой автостекол были разделены на 3 группы, отличающиеся по уровню риска: малый, средний и большой уровень риска.

Рассмотрим подробнее ошибки большого уровня риска:

— Большую опасность несет  ржавчина на кромке рамы, потому что площадь приклеивания не должна содержать малейшие следы коррозии и сколы лакокрасочных покрытий вблизи рамы, которые впоследствии смогут стать источниками ржавчины. Причины таких опасений в том, что после приклеивания под клеем процесс коррозии продолжается, а это негативно складывается для прочности склеивания. Статистические исследования установили, что при случаях ослабленного склеивания стекол в машине, во время аварии стекла просто-напросто вылетали.

-Битумные пятна на кромке рамы. Установлено, что клей из полиуретана не сцепляется с битумом или совсем отслаивается. В итоге, результаты такой замены стекла ничем не будут отличаться от первого случая. Порой битум применяют для обработки стыка рамы и нового стекла, что не может положительно сказаться на качестве работы. Влага перестает поступать, а она очень необходима, чтобы полиуретан затвердел. Поэтому клей будет твердеть намного дольше.

замена лобового стекла

-Отказ от использования черного праймера в процессе замены автомобильных стекол. Данный продукт обязателен для использования при склеивании, это неоднократно подтверждается опытами и прописано в международных стандартах. Было установлено, что наилучшее стекло пропускает 0,1% солнечных лучей, а вот полиуретан разрушается при меньшем проценте излучения. Соединение разрушится и не прослужит положенный срок, если при приклеивании стекла не был использован защитный черный праймер.

— Соблюдение методики нанесения на поверхность приклеивания черного праймера. После высыхания праймер становится хрупким и твердым, а это отлично соответствует такому материалу, как стекло. Даже если произвести удаление старого полиуретанового клея, оставив слой праймера около 1-2 мм, то этого будет достаточно для улучшения сцепления его с новым слоем клея, обеспечив прочность и эластичность слоя.

Читайте вторую часть статьи

Если появились проблемы с двигателем и двигатель останавливает свою работу, то возможно появилась неисправность с зажиганием. По внешним признакам это можно определить. Первый признак того, что система зажигания неисправна это то, что свеча не дает искру, то есть не может завести двигатель. Если свеча не дает искру, то в первую очередь нужно проверить провода, не отошел ли один из них, если отошел, то обязательно надеть на свечу.  Затем проверить сами свечи. Возможно, их залили, то есть на них попало масло.  Если масло все-таки попало, то вы можете прокалить свечи газовой горелки, чтобы выгорело все масло. Или же купить новые свечи и установить их. Устанавливаются они довольно таки просто, но для для этого вам понадобится специальный свечной ключ, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Для снятия свечи, достаточно просто вывернуть ее ключом, а затем на ее место поставить новую, затянув тем же самым ключом. После этого попробовать завести машину. Если и это не дало результатов, тогда требуется проверить высоковольтные провода. Они не должны быть повреждены. А так же контакты можно проверить, прикоснувшись собственными руками. Если искры нету, значит неисправна катушка зажигания, а возможно, что где то в цепи произошел обрыв. 

Бампер считается самой уязвимой частью автомобиля. Царапин и трещин на нем избежать нереально. Но их можно удалить самостоятельно, если у вас есть желание и стремление. Рассмотрим варианты избавления от «болячек» бампера.

Можно, конечно, запросто обратиться  в мастерскую, но вам не дадут гарантии, что результат будет профессиональным и качественным. Место поражения заклеят специальной смолой, нанесут шпаклевку и покрасят. А через несколько месяцев на бампере опять увидите  эту царапину. Перед обращением в автомастерскую нужно найти хорошие рекомендации к ней.

А есть возможность без больших затрат возродить автомобиль в первозданный вид без помощи специалистов.

Для процедуры нам нужны: портативная газовая горелка, с помощью нее можно оплавить края бампера и смягчить основу; ацетон, разную наждачную бумагу, холщовую материю, монтажную ленту, шпатлевку, резиновый шпатель и лак и краску цвета бампера.

Вот последовательность устранения повреждения бампера:

  • Обезжиривание трещины и чистка бампера
  • При необходимости нужно оплавить края
  • Зачищение поверхности. Удаление краски из трещины
  • Выбор плоскостей около трещины
  • Шпатлевание трещины с нахлестом в сторону основной части, высыхание шпатлевки
  • Крепление монтажной ленты для предотвращения попадания краски на другие части бампера
  • Нанесение краски около 2-х раз
  • Покрытие бампера лаком.

После нанесения шпаклевки и шлифовки, окрашиваем бампер. Идеально подобрать краску в тон бампера не удастся, поэтому будет проще покрасить его целиком.

Данный вид ремонта универсален и применять его можно для всех автомобилей.

Подробное видео о ремонте пластикового бампера:

Короткое, но содержательное видео о ремонте пластикового бампера: